投稿者: mr079nic

1. 原皮

牛、馬、羊、ヤギ、豚などの他に爬虫類や両生類の皮。牛原皮の8割は輸入品であり腐敗しないように塩漬けされて輸送されてきます。残りの2割の国内産原皮の事を地生（じなま）といいます。最近ではジャパンメイドにこだわる生産者が自給率をあげる取り組みを行っているので、海外の牛原皮より飼育状態がよく、吟面も美しく仕上がるといわれています。

2. 水漬け

牛原皮を時間をかけて水洗いするという工程です。皮に付着している血液や汚物などを取り除き、脱水された水分を補い生皮の状態に戻します。後の薬品処理をスムーズに行うのに重要な工程です。

3. 裏打ち原皮

裏打機（フレッシングマシン）を用いて皮の肉面（裏面）に付着している肉片や脂肪を取り除く工程です。牛原皮の状態で作業をしていくので、非常に重労働な作業工程になっています。裏打機によって取り除かれた牛原皮の脂や脂肪は、別の専門業者によって石けんなどを作る材料として使用されています。

4. 脱毛・石灰漬け

石灰乳に浸漬させ、アルカリにより皮を膨潤させ、皮のコラーゲン繊維をほぐすと共に毛・脂肪・表皮層を分解除去する。皮革独特の柔軟性を得るのに役立ちます。消石灰、硫化ナトリウム、水酸化ナトリウム、界面活性剤などを使用します。

5. 分割

分割機（スプリティング・バンドナイフマシン）を用いて皮を所定の厚さに吟面（表側）と肉面（床皮）側の二層に分割します。床皮は工業用手袋、グローブ、床ベロア等様々な革に変化していきます。またその他に食用、工業用、医療用コラーゲン製品として多方面に利用されます。

6. 鞣し

クロム鞣しはクロム鞣剤を皮に浸透させ、コラーゲン繊維と統合させ耐熱性（40～100℃）などの耐久性を与えます。クロム鞣剤、ソーダ灰、重炭酸ナトリウムなどを使用。耐熱性、柔軟性、弾力性、染色性など優れている点が多く実用性が高い為、一番流通している鞣です。
タンニン鞣しは植物由来の水溶性化合物であるタンニンを使用して鞣す方法です。
このタンニンは、タンパク質と強く結合するという化学変化が起こることで、鞣されていきます。天然のやり方なので、鞣すだけで数か月と結構な時間がかかります。

7. 選別

キズやピンホール、汚れやシミなどを見極めてからその後の用途によって等級を分けて選別していきます。選別された革はその用途に適した工程に分かれていきます。
クロム鞣しをすると革は薄いブルーで仕上がります。その状態の革がウエットブルーと呼ばれています。

8. 水絞り

革中の余分な水分を水絞り機械により絞り出します。頭側とお尻側との2回掛けすることで均等に水分を絞り出します。水分を取り過ぎたり、残し過ぎたりすると、後々の工程で影響するため、季節によっても圧力を調整しています。

9. シェービング

革の裏側を削り落とし革全体を均一な厚さに揃えていく工程です。使用用途によって革の厚みは変わってくるので、その用途に合わせて革の厚みを変えていきます。袋物用、小物用、くつ用、カーシート用等、用途に応じて、１ミリ単位での厚度調整に対応致します。

10. 染色・加脂

染料を用いて革を希望の色に染めます。染料の基本要件は色、溶解性及び皮革への染着性であり、これら要件を備えた染料を使用して素材を着色するのが染色です。また加脂は精製された生油や合成油脂を用いて革に柔軟性や豊満性などの感触の特性を付与します。

11. 伸ばし

セッティングマシーン（セッター）を用いて染色、加脂した革の水分を取り除くと同時に革を伸ばします。革の用途によって革を伸ばす時に掛かる圧力、ロールの回転スピード、隙間等を変えていきます。

12. エボナイト(ヌメ革専用)

ヌメ革（タンニン鞣し）は熱に非常に弱く、表面が硬い為セッティングマシーンの工程でフェルトの跡がついてしまいます。両面がロールになっているエボナイト機を通す事によって、フェルトの跡がついてしまった革の表面を潰し綺麗に整えることができます。

13. バキューム（真空乾燥）

革中の染料や加脂剤を固着させる為に乾燥させる工程です。一定の温度に保たれた鉄板の上に革を広げ、伸ばしていきます。職人が革をきれいに伸ばした所で鉄板と特殊な網で挟み込み真空状態にして乾燥させていきます。革の感触に直接的に影響する重要な工程です。

14. 自然乾燥・強制乾燥

真空乾燥によって60～70%乾燥された革をもう一度広げて完全に乾燥させていきます。季節、天候によって状態は様々に変化するため、その状況と革の用途によって乾燥方法を変えていきます。

15. バイブレーション

ステーキングマシンにより革をもみほぐし柔軟性や弾力性を与えます。

16. ダイナバック

革全体を均一に伸ばし、風合いを残す工程。①革全体を均一に伸ばす、②クリップの跡が付かない、③風合いが残るというメリットが生じます。吟先(表面)が柔らかい質感になるため、ダイナバック加工後は、型目の細かい型押しをする場合は入りが非常によくなります。出したい風合いによっては、バイブレーションと併用して使用されることもあります。

17. ネット張り乾燥

網板上に革全体を等間隔にクリップで挟んで引っ張ります。固定された後はヒーターで温度設定された釜の中に入れて革の水分を除去し、引っ張られたままの状態で形状記憶させていきます。釜の中の温度は、用途によって変更しています。

18. トリミング

製品に仕上げるのに不必要な革の縁廻り、その他を縁断ちします。

19. ペーパー（吟むき）

バッフィングマシンを用いてサンドペーパー掛けを行い革の表面を削り、起毛させる工程です。スウェード革、ヌバック革などを作る時に必要な工程です。又その後の仕上げの工程の為に吟面を削りキレイに塗装するためにも使用されます。（型押し加工、ガラス加工、ヌバック加工、スウェード加工、エナメル加工、ヴィンテージ加工など）革の用途、厚さ、硬さによって、振動数や圧力、加工スピードの調整や、セットするゴムロール自体も変更しています。

20. ブラッシング

バッフィングマシンによって起毛された革をより一層起毛させる為に行う工程です（ヌバック、スウェード等）。ブラシには、起毛させるのに最も適した馬の毛を使用しております。

21. 塗装

外観の美しさを色とツヤで強調すると共に、革の耐久性を得るように吟面を塗布します。手塗り機具、手拭スプレー、自動スプレー装置、カーテンコーター等が使用されています。

22. アイロン・バフ

機械により革の吟面（表面）を磨き上げ、ツヤ出しを行います。必要に応じ、ここで型押作業を行います。

23. 計量

計量機にかけて革面積を計量します。単位は国内向けのデシ（DS・100cm2 10x10cm）と海外向けのスクエアーフィート（SF・約9デシ）の2種類があります。

24. 製品革

甲革、底革、袋物用革、衣料革、エナメル用革、工業用革、カーシートなど各革種、型押し、各種特殊加工、色調整、厚度調整など、当サイトの定番商品に無いものもお問合せ頂ければ、対応させて頂きます。

革の表裏の呼び方や、面積の単位は、業界独特なものがあります。

▼表裏の呼び方

皮膚のある外面のことを『吟面（ぎんめん）』と呼び、
内面のことを『床面（とこめん）』と呼びます。

▼面積の単位

日本では、ＤＳ（デシ）という単位のサイズあたりいくらという形で取引されることが一般的です。
1ds(デシ)=100cm2(10cm×10cm)

ただ諸外国ではスクエアフィートを使用されることも多いです。
1sq.ft = 30.479cm × 30.479cm = 928.969cm2(約9.29DS)

いずれも業界以外の方には、馴染みがないかと思いますので、
レザー姫路本陣では、ＤＳを使用するのは半裁サイズ（牛一頭の半分）、半裁の半分サイズのみになってまして、
サイトに掲載している各種定番サイズは、cm2の表記で統一させて頂いてます。

革の色付けの方法は、染料仕上げと顔料仕上げの大きく分けて２つあります。
この色付けの方法によっても、革の表情は大きく異なっていきます。

天然の本革には、キズ、シワ、血筋がつき物ですが、
これらを隠すか活かすかは、価値観が分かれます。
自然な風合いを残す場合は「染料仕上げ」にて、表面をキレイな状態に化粧を施す場合は「顔料仕上げ」にて色付けを行います。

▼染料仕上げ
本革に染み込ませて素地をものに色を付けるが、素地の表面の表情は消さない。素地の表情を生かした着色剤で色付けする方法です。
特徴はエイジングを起こしやすく、時とともに美しい風合いへと変化します。
その代り、牛が生前についた傷や血筋、シワなどが比較的残りやすい傾向にあります。

▼顔料仕上げ
本革の表面にペンキを塗るように、素地に染み込ませるわけではなく、素地の表面を不透明な着色剤で覆うことで色付けする方法です。
傷を隠し、キレイな表面になりますが、経年変化は起こりづらいです。　
傷やシワなどが少なく、かつ傷が付きにくいことから、購入時の状態を長く保つことができます。

当店が販売する本革は、商社の中間マージンが無いので他店と比べても安価かと思います。
本革に限らず、大手商社や問屋さんなどを介さずに、お客様と生産者（製造者）が繋がる取引が増えてます。
本革の業界も他の業界に遅ればせながら、当店を含め、そのような取引が増えてきています。

当店では、徹底的に適正価格を追求してまして、
これまで商社や革問屋さんの取り分だった利益をお客様と職人に還元する形で料金設定をしておりまして、
当店がバンバン販売を行うことで、お客様への価値の提供と、皮革業界の繁栄に貢献できればと考えてます。

お客様や、お店側の懐事情によって販売価格を変えることがないよう、
オプションの詳細まで料金表を作成して、値引き販売を一切行わず、ポイント還元率すら常に一定に設定した『適正価格』にて販売を行っております。

また、当店の価格設定方法は単純明快で、
製造コストに一定割合の利益を加味したものになっていまして、当店の商品価格の差は、製造コストの差とイコールだとお考えください( ^^) _旦~~
なので、お客様にとっても、お店にとっても、どの商品は割が良いとか、悪いということが、発生しようがない状態になっています。

そこで当ページをご覧頂いている方に、
裏事情的な豆知識として、本革の価格差の理由をお伝えさせて頂きます。
（ご存じの方にとっては、大した情報じゃないかもしれませんが、良ければどうぞです。）

▼各床革が安価な理由

本革は、オモテウラで呼び方が違いまして、上層の皮部分にあたるオモテ面を「吟面」、その下にある下層肉側のウラ面を「床面」と呼んでます。
吟面は毛穴が見える外気に晒される鍛えられた丈夫な革で、「吟面革」「吟付き革」「1番目の革」などといって、
一方、床面は外気に晒されることなく、しなやかで傷が少ないのが特徴で、「床革」「2番目の革」と呼ばれています。

平均的な牛皮の厚さは2～4mm程度になるんですが、
吟面革で0.6mm、1.0mm、1.5mm、2.0mmといった薄口の革の注文が入った場合、(※当店では通常在庫革となっている厚み)
ご指示頂いた厚さに漉き加工を行う訳ですが、その漉き加工の副産物として、床革が生じます。
この床革もバッグや靴など様々な用途に使用ができるため、元々1枚だった革が2枚分販売ができてしまいます。

なので、床革として販売している革はかなり安価に設定しています。

ちなみに、平均的な牛皮の厚さは2～4mm程度とのことでしたが、
当店では漉き加工をしていない革を『原厚』と表示させていただいております。

厚みが必要とされる方にとって過大表示とならないように、当店では原厚（±0.5mm）と表示させて頂いています。

逆に漉き加工をしている厚みは±0.2mmと表示いたしております。

▼型押し革が安価な理由

本革の材料である『原皮』には、Aランク、Bランク、Cランクといった感じで、ランク分けされています。
Aランクの革は、肉質が良く、厚さも十分で、キズや汚れの少ないものになっていまして、
Bランクは少し品質が劣り、Cランクは加工次第で利用価値が生まれるものという感じになります。
（Dランク、Eランクと呼ばれるようなものも一部ありますが、いわゆる粗悪品レベルなため商品には使用していません。）

当然に、Aランクの原皮を原料とする革は高くなるんですが、Bランク、Cランクの原皮を原料とする革は安くなります。

ヌメ革に使用するような革は、
表面の加工は行なわず、色付けすらしないで販売することから、Aランクの革でなければ残念な革をお届けすることになってしまいます(^^ゞ

ただ、型押し革のように、露骨な表面加工を行う革であれば、少々表面に難があったところで、ほとんど無かったことになってしまうため、
BランクやCランクの原皮が使用されてまして、加工の工程はヌメ革よりも何工程分も多くなるんですが、それでも安価に抑えられてしまいます。

同じような理由で、色付け方法が、顔料仕上げの革は、染料仕上げの革よりも安価になります。
顔料の性質上、表面にビッチリ塗料を付着させる色付け方法になっていることから、ランクが低めの原皮が使用されることが多いです。

有名ブランドでは、型押し革や、全面プリントの革が超高価に販売されていますが、
それはブランド価値の賜物で、安い材料を高く販売されているという感じです。

ちなみに、
Bランク、Cランクの革とはいえ、
傷だらけの革であっても、表面をヤスリ掛けするなど、表面をキレイにすることもしていますし、
逆にあえて、キズを残した自然な状態を『味』として打ち出しているものもあります。

どちらもご要望頂ければ、随時対応可能ですので、費用対効果やお客様の価値観に合わせて、諸々ご相談ください<(_ _)>

▼厚さが薄い革が安価な理由

牛も人間と一緒で、個体差というものがありまして、
皮の厚さも、牛によって違います。

厚い革は、漉いて薄くすることはできても、
薄い革は、厚くすることができません(^^ゞ

先にも説明した床革を取るにも、薄いものでは無理だったりするので、
薄い原皮は用途が狭く、取引価格としては、ランクが低いものとして取り扱われています。

そんなこともあって、当店でもヌメ革系でも、クロム革系でも、薄口の本革は比較的安価に設定されています。

▼クロム革が安価な理由

別ページでも解説してますが、皮を革に変える鞣し方の違いによって、
植物由来の水溶性化合物のタンニン剤で鞣す『ヌメ革』と、
人工的に製造したクロム剤で鞣す『クロム革』に革種を分けることができる訳ですが、

タンニン鞣しは、自然な製法であるがために、
加工時間が長く、製造量を増やしにくいので、革１枚にかかるコストが大きくなってしまいます。

一方、クロム鞣しは、
加工時間が短く、大量生産も可能で、より安価に製造することが可能です。

クロム鞣しは、品質が安定しているので、製造時だけでなく管理の際にもコストがかかりにくく、
より安価に提供できる革になっています。

諸々解説させて頂きましたが、
要は、分厚くて、表面加工の少ない、染料仕上げのヌメ革が高くて、
薄くて、表面加工を施した、顔料仕上げのクロム革は安価で提供できます。という感じです。
値段だけでなく、ご用途に合わせて革を選ばれるかと思いますが、ご参考まで。

他にもご質問頂ければ、順次回答をUPしますので、お気軽にお問合せください<(_ _)>

先進的な皮革は、ヨーロッパが中心。現状そんなイメージの革製品ですが、
ヨーロッパの革事情のページでもお伝えしているように、ヨーロッパは古き良き文化、技術を守られ、その中で進化を続けている感じですが、
日本人は新しいもの好き、様々の国の技術や文化を取り込んでは、常に最先端の技法や加工方法を探究し続けてまして、
日本ならではの革文化が存在し、それもそれぞれの地域の気候や風土に合ったそれぞれの特色を持って発展しています。

▼全国の革事情

●北海道・東北
北海道ではアイヌの文化が栄えたため、アザラシといったような獣皮や鮭などといった魚類の革が衣服などに利用されてきました。
また東北の福島や山形といった地域は、地場産業として履物の製造が有名です。

●関東
埼玉の草加と浅草が有名で、隅田川沿いなどに工場が多く存在し、豚革専用のタンナーさんが多いのも特徴です。
栃木レザーのヌメ革の有名です。

●中部
インドの装飾皮革から発展した甲州印伝（鹿革に漆で模様付けした革）が有名で、現在でも人気の高い革となっています。

●近畿
播州姫路の革なめしは業界内では有名で、なめし工場や革に関連する事業所は群を抜いて多い地域です。
播州姫路だけで国内シェアの７割を占める一大生産拠点で、その物流量から数十工程ある皮革の製造工程それぞれの加工を専門とする会社が複数存在し、
地域が一帯としての皮革製造が行われています。
また、同じ兵庫県では豊岡は鞄の街として有名で、和歌山にはエナメル専門の加工業者が多かったり、神戸大阪にも靴の製造や、革の加工として独自の文化を発展させた地域が多く存在します。

●中国・四国
四国は、皮革の産業に適した気候をしているため、革手袋や野球のグローブなどの生産が盛んに行われています。
また、日本刀の産地でもある中国地方はエイの革を輸入して刀の柄などに加工されています。

●九州
外国からの玄関口になってきた九州は、初めて革の技法が伝わった地と言われています。
北九州市は女性向けの履物の製造の産地として有名で、馬肉でも知られている熊本は革の原料でもある馬の産地としても知られています。

大雑把にですが、国内の革事情をざっと話すとそんな感じです。

（このページだけ温度が違いますが、ご了承くださいｗ）

世界有数の技術力と生産能力を誇る日本ですが、
中でも姫路、播州地域は国内シェア７０％を誇り、日本有数の革の産地である事だけは紛れもありません。

革を作る事に専念してきた先人たちから引き継がれた長い歴史があり、
『地域全体での分業制』が確立されていますので生産性が違います。

日本全国革の生産地は数あれど、
これだけの集合地帯で分業制にて革の製作しているのは日本では姫路、播州地域のみです。

近代的な生産体制になってからは100年ほどですが、
古い歴史資料を調べますと江戸時代までさかのぼって幕府に納める民芸品として作られてたようです。一説には平安時代から皮革産業が確立されていたのではとのことです。
集合地帯での革作りをしている唯一の地域は、他とは訳が違います。

分業制のメリットを最大限に生かして『各工程に特化』した職人の育成や、
各社が自分の担当する工程の最新機械の導入を行ってきました。

他地域では考えられないレベルを地域全体として確立していて、
実際に革作りのレベルではイタリア、ヨーロッパと比べても引けをとらないどころか、日本ならではの領域を確立してます。

各製作工程ごとに各分野のプロフェッショナルがいるので、
ブランドやメーカー、消費者の要望に最大限応えられる環境になってます。
『日本(姫路)で作れない革は無い』という技術が生まれたと言っても過言ではありません。

ただ現場を見れば、
きつい、汚い、危険。いわゆる３Kの環境。
大手商社や問屋に利益の大半を持っていかれる収益構造もあって、
労働条件もさほどよろしくなく、職人は自分たちの仕事を理解していないように感じます。

自分たちの仕事がいかに誇らしく、粋で、カッコいいか。
この事実に気付いてもらうことが、この事業を始めたきっかけです。

ただ姫路が皮革産業都市として認知されにくいのは、皮革『素材』の製造に徹してきたから。

商社や問屋、一部のメーカーに販売しているだけでは、一部の業界的な認知しかされないため、
皮革素材を使った鞄や財布、靴といったレザーアイテムを地域として発信していく。

レザーアイテムを加工する職人やデザイナーを地域で育成して、地域に集めていく。
皮革の工場に加え、レザーアイテムの工房が集積する地域を目指します。

播州姫路が、世界屈指の皮革産業都市として広く認知されるよう、レザー姫路本陣も精進する所存です。

当店では、いわゆるリアルな『店舗』は持たないというポリシーですが、
商品を作らせて頂いている各工房が一応店舗の機能も兼ねてます。

もちろんWEBサイトを通じても、本革、ものづくりの良さを伝えていきますが、
ご希望頂ける方には、物を作っている現場で商品の説明をさせて頂ければ幸いです。

ちなみに当店の工房は兵庫県姫路市に所在しております。
遠方の方には厳しいかもしれませんが、姫路城の観光も兼ねてお越し頂く場合は皮革の工場と工房めぐりにご案内いたします ^^) _旦~~

お申し込みは、必ず事前にメールで下記事項をご連絡頂き、
その上でプランや日程をご相談させてください！
なにとぞよろしくお願いいたします！

日時：随時（お互いの都合が良い日時）
場所：工房（＋遠方の方でご希望があれば、姫路城観光や姫路の食の名店にご案内）など
申込方法：メールでご連絡
人数：２人～３０人程度、観光バスでもお越し頂けるプランも作れます。
費用：諸々実費（工房体験の場合は材料代等、その他移動代や食事代などプラン次第ですが、常識の範囲内です(^^ゞ）

ご興味あればで、よろしくお願いいたします ^^) _旦~~

本革は、食肉として人類の生命維持に寄与頂けた副産物として生まれた、天然物をそのまま最大限利用する環境に適応した素材です。
豊かな自然と、生命の恵みに感謝して日々精進しております。

動物は種類によって、大きさや姿形も違いますが、その革質もさまざまです。

物流量とサイト運営上の理由から、レザー姫路本陣のサイト上では牛革のみの取り扱いになっていますが、
他の種類の革種も取り扱い可能なものが多々ございます。必要な場合はお問合せくださいませ。

▼牛

革素材として利用頻度の一番高く安定的に供給される皮革です。
使用用途も多岐にわたり、幅広い革製品で使用されています。

牛の月齢や雄雌などにより、種類が異なります。

カーフ – Calf –
キメの細かな吟面が美しい牛革の最高級素材
生後６カ月以内の仔牛の革。生後間もないため、生活による傷が少なく、 赤ちゃんの肌のようなキメの細かさ、滑らかな繊維を持つのが特徴です。 １頭から採れる量が少なく、表面のキメ細やかさから、高級品とされています。

キップ – Kip –
美しさと使い勝手の良さを両立させた高級品
生後６か月から２年以内の牛の革。 表面の滑らかさ、キメの細やかさはカーフには劣りますが、 革が厚く強度がある為、鞄など表面の美しさと 強度が求められる物に使用される場合が多いです。

ステアハイド – Steer hide –
一般的な牛革です
生後２年以上の雄の牛を生後３か月から６か月の間に去勢した雄の牛革です。去勢することにより、争いを避け、革自体に傷が残らないようにするのです。成牛のため、とれる量が大きい為、最も利用されることが多い皮革です。

カウハイド – Cow hide –
非常にバランスのとれた牛革です
出産を経験した生後２年以上の雌の牛です。厚さやキメの細かさ、強度などは、キップとステアの中間であり、比較的大きな量が取れる為、大型のジャケットや鞄などに利用されることが多いです。

ハラコ – Unborn calf –
生まれる前の牛の革
死産になってしまった胎児や、生後間もない仔牛の革。細かく柔らかい毛が密集しているのが特徴です。取れる面積が少ないうえに、流通量が少ないため、希少性の高い皮革です。

▼馬
コードバンと呼ばれる馬の臀部は、繊維が緻密で美しいことから、ベルトや財布、靴などで重宝されています。
1頭から採れる量が少ない為、高級素材とされています。

▼豚
通気性に優れ、バッグの内装や靴の中敷きなどに使用されることが多いです。
薄くて軽い、さらには摩耗にも強いのも特徴です。スエードに仕上げたピッグスキンなどは人気が高く、肌触りの良さから様々な製品に使用されています。

▼羊
薄くて柔らかく、毛穴によるキメ細かさが特徴的です。
断熱効果も期待でき、防寒具として使用されることが多く、ムートンとしてコートなどに使用されることが多いです。

※生息環境によっての違い

同じ種類の動物でも、生息環境によっても革質が異なります。
建物内や、紐や鎖で繋がれて飼育されていた場合は、擦れキズなどが多いです。
また、寒い地域で育った動物は革が厚く、熱い地域で育った動物は革が薄い傾向にあります。

薄い革は厚くすることはできませんが、厚い革は薄くすることも可能なので、
寒い地域で放牧されて育った動物の革が、高級とされています。

ファッションとして、革製品やレザーと聞くとパリ、ミラノ、ロンドンなど、
一流ブランドと呼ばれるようなファッションブランドの高級バッグや靴をイメージされる方もおられるかと思います。
また、ごつめのワークウェアや、ワークブーツなどはアメリカやカナダといった地域も有名です。

皮革、レザーアイテムの製造は世界各地で行われていますが、
とりわけヨーロッパの革文化は日本より古く、歴史は長いです。

ヨーロッパの価値観は日本で言うと京都的で、建物でもレザー技術でも、古ければ古いほど価値が高く、
昔からの伝統ある技法や独自の革文化を現代においても守り続けています。

また、ヨーロッパの牛は、広大な敷地で放牧されていることが多く、ストレスなく丁寧に育てられているので、上質な原皮としてもとても有名です。
牛の部位によって鞣し方を変えたりするなど、こだわりに溢れています。

そこには優れたレザーの生産者（タンナー）が数多く存在し、それぞれの国ごとに特徴を持って技術が受け継がれています。

≪ヨーロッパ各国の革事情≫

▼イタリア

革が文化として深く根付いている国で、発色の良さもさることながら、非常に上質な皮革を生み出す、バケッタ製法など1000年も続く伝統製法を守り続けています。
当店で取り扱う「ヌメ革」のように、ベジタブルタンニン100％で鞣す革が有名で、とりわけトスカーナ地方では、数千社のタンナーがひしめき合っています。

　
▼イギリス

革の歴史は乗馬から始まってるようで、長い馬具の作りの歴史から、皮革素材は堅牢なものを作る技術に秀でるものがあります。
当店でも取り扱っております「ブライドルレザー」はその代表格で、ロウをじっくりと繊維に染み込ませた、非常に堅牢な皮革です。
世界的な靴メーカーも数多く存在する国で、その表情は武骨で味わい深いのが特徴です。

　
▼ドイツ

クロム鞣しと呼ばれる、薬品で工業的に鞣す、軽くて、柔らかく、伸縮性に富んだ特徴のある皮革を作り上げる製法の発祥の地です。
当店でも取り扱う「オイルスムース」のように素材の表情を残しつつ、
見た目の艶やかな美しさと傷つきにくい丈夫さをプラスしたボックスカーフで有名なタンナーも数多くみられます。

　
▼フランス

フランス皮革の特徴は、何といっても上品で高級感漂う質感の革が好まれる傾向にあり、世界的にも有名なブランドが数多く存在します。
当店でも取り扱う「アイランドワニ」のように染料後に顔料を塗るという技法が有名で、エレガントなレザーを生み出すタンナーが集まっています。